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| Haid Al-Jazil, desde el hotel del mismo nombre |
Encontrarás en internet muy pocos Blogs de Viajes con experiencias recientes en el "mainland" de Yemen. Muchas guías de viaje están o descatalogadas o muy desfasadas. Por ello, también la IA. Y las pocas webs de agencias que ofrecen llevar turistas a esta zona del mundo (Socotra aparte) tan solo te dan unas pinceladas sobre un itinerario muy similar, y siempre teórico y flexible.
Realmente a muy pocos les interesa este país... y mucho menos visitarlo. Al oír la palabra "Yemen", una gran mayoría de gente piensa en terrorismo, islamismo radical, bombas, violencia, inseguridad, muerte, amenazas...
Acabo de regresar del Yemen continental, donde he estado 1 semana. Un viaje maravilloso. Inesperados y graves incidentes militares sucedidos el 2/diciembre/2025 justo después de mi salida del país (26/noviembre), han complicado temporalmente las visitas de futuros viajeros.
El llamado "Yemen del Sur", incluso en la que era hasta hace poco su región "más segura" (Hadhramout), se vió sumido en una gran inestabilidad. Y hasta que esto se arregle, de momento ya no quedarían hoy zonas de "seguridad suficiente" en todo el Yemen continental para extranjeros, aunque eso no es importante: la crisis humanitaria se irá agravando porque la fragil ayuda exterior se restringirá y habrá nuevas oleadas de desplazados internos. Lo que faltaba.
Se acaba de abrir ahora un nuevo frente a sumar a una guerra que dura ya una década en Yemen, en la que una coalición de fuerzas multinacionales (Arabia Saudí, Emiratos y otros países árabes, Occidente y muchas milicias locales) apoyan la lucha del gobierno yemení reconocido internacinalmenme contra los rebeldes hutíes, enemigos comunes de todos (salvo de Irán, que les ayuda).
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| Shibam, la "Manhattan del Desierto" |
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| Al Mukalla |
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| Ribad, mercado dominical |
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| Ribad, mercado dominical |
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| Tarim |
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| Shibam personalizado... |
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| Tarim |
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| Johnny cogió su fusil |
Por ser una aventura de corta duración (7 días) y por haber visitado ya Omán en 2022, ví que tenía que “estirar el chicle” y decidí ir unos días antes a conocer, por primera vez, El Cairo. Egipto, un controvertido destino que siempre me dió mucha pereza visitar.
Me hubiera encantado quedarme más tiempo y explorar el norte de Yemen. Sin embargo, esta zona, desde Adén hasta Saná, no es segura. Volvería para una segunda visita en cuanto sea posible.
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| Al Mukalla |
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| Al Mukalla |
A pesar de la reciente tragedia de la guerra y sus terribles efectos, Yemen conserva una historia de resistencia admirable. Este pueblo legendario se muestra muy orgulloso de sus raíces y de su cultura, quizás no del todo conscientes de que viven en un país extemporáneo amenazado por un mundo global que va enterrando identidades tan sólidas como la suya.
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| Sif |
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| Haid Al-Jazil |
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| Shibam |
Yemen es hoy el espejo de las guerras olvidadas. Una nación atravesada por la historia y la geopolítica, pero abandonada a una espiral de sanciones, hambre y violencia. Su futuro dependerá de si logra escapar del lugar que ocupa desde hace décadas: el de un país atrapado entre la resistencia local y la instrumentalización global.
Pienso que la gente local está profundamente frustrada por un conflicto que consideran totalmente ajeno a sus intereses: las facciones locales se han convertido en instrumentos de las agendas regionales, y la riqueza de la región (petróleo, minerales y puertos) se ha convertido en moneda de cambio en una lucha mucho más amplia que Yemen en la que los mayores perdedores son los habitantes de regiones como Hadhramout, que se encuentran en tierras codiciadas por aliados que se comportan cada vez más como rivales.
Y la muy estratégica y aislada isla yemení de Socotra también está en esta compleja ecuación... aunque está "controlada" por Emiratos y a nadie parece importarle nada de lo que allí sucede, solo que cada vez van más turistas.
Es, en cualquier caso, un destino fascinante y único a nivel mundial, como conexión real entre África y Asia y enclavado en un punto geoestratégico fundamental.
Me he traído una colección de momentos inolvidables, imágenes preciosas e hipnóticas guardadas para siempre de lugares legendarios, espectaculares e increíbles, de una arquitectura fabulosa y de una gente que me ha llegado al corazón.
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| El Mundo NO es un pañuelo |
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| Seiyun |
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| Hotel Haid Al Jazil. Toma de dron by Skyscrapers Tours |
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| Seiyun |
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| Cerca de Sif |
He regresado con cierta impotencia (como ya me pasó en Siria, Líbano, Eritrea y tantos otros) por las injusticias sociales que he visto, provocadas como siempre por intereses geopolíticos, estratégicos y económicos, que a tantas famiilas destrozan.
Si a medio plazo no se produce un proceso de paz definitivo acordado por todos actores regionales para lograr un alto el fuego estable con un reparto de poder, se corre el riesgo de convertir a Yemen en un “estado fallido” permanente por la cronificación del conflicto, y con la posibilidad muy real de volver a quedar partido en dos.
Me ha costado ordenar todas mis impresiones, que fui escribiendo a diario durante este magnífico road-trip, a añadir a lo que ya publiqué sobre la remota isla de Socotra en 2021.
Dividiré esta publicación en varias partes:
1. INTRODUCCIÓNY para más interesados:
6. UNA DE LAS ACTUALES MAYORES CRISIS HUMANITARIAS DEL MUNDOTodas las fotos y videos los he sacado con un Iphone 15 Pro Max, salvo que se indique, como algunas increíbles tomas con dron, por primera vez en mis viajes, gracias al equipo local de Skyscrapers Tours que obtuvo los permisos necesarios (lo cual allí debe de ser muy difícil...).
Dejo aquí un video de este viaje, grabado y editado en 4K.
1. INTRODUCCIÓN
Habiendo permanecido en gran medida oscuro e inaccesible para el turismo, el Yemen continental es sin duda otra liga y goza hasta hoy de una gran reputación entre la comunidad viajera como uno de los destinos más enigmáticos del mundo, donde el mito y el misterio de Oriente aún se perpetúan entre románticas ciudades antiguas y escarpadas mesetas en el desierto.
Por contra, la exótica isla yemení de Socotra, a 350 km del Yemen continental, más mestiza y más segura, no va por buen camino: cada vez es más turística e irá cambiando por la influencia global.... y porque realmente tiene unos atrayentes indudables, claro.
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| Foto de un poster de Shibam |
Del Yemen continental he visitado solo las regiones de Hadhramout y Al Mahra, al sur y este (en el mal llamado “Yemen del Sur”), a priori las más tranquilas, seguras y culturalmente más ricas. Alejadas de las actuales zonas de conflicto permenente, sus paisajes combinan desiertos dorados, valles fértiles y ciudades y pueblos históricos construidos en adobe y que se elevan como torres sobre la arena y la roca. Testigos silenciosos de una civilización milenaria que parece resistir el paso del tiempo.
La gobernación de Hadhramout abarca un tercio de Yemen y concentra alrededor del 80% de sus reservas petroleras de Yemen: esto la convierte en un campo de batalla para dos agentes externos que buscan conservar su poderío en Yemen: Arabia Saudí y Emiratos, rivales regionales enfrentados.
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| Vistas desde Shibam |
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| Atardecer en mirador frente a Shibam |
Aquí conocí el Yemen más auténtico, donde el tiempo parecía haberse detenido.
El país más pobre de Oriente Medio se sitúa en el extremo suroeste de la Península Arábiga, entre el Mar Rojo y el Mar Arábigo, ocupando una posición estratégica entre África y Asia. Su territorio es sorprendentemente diverso y te ofrece paisajes verdaderamente impresionantes, como los vistos en las regiones visitadas de Hadhramout y Al Mahra.
Montañas escarpadas, desiertos infinitos, costas bañadas por el Mar Arábigo y el Mar Rojo, y una población que aún conserva un modo de vida ancestral convierten a Yemen en uno de los lugares más auténticos del mundo: una tierra diversa e impresionante con miles de años de historia y tradiciones humanas.
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| Ribad, mercado dominical |
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| Haswayn |
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| Shibam |
Un país situado en un enclave estratégico entre el mar Rojo, el golfo de Adén y la península Arábiga, pero privado de una soberanía real sobre su destino. Su población, atrapada en una de las mayores crisis humanitarias del planeta, ha venido sufriendo el fuego cruzado entre potencias regionales, actores externos y facciones rivales. Un desastre.
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| Seiyun |
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| Seiyun |
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| Seiyun |
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| Palacio Al-Ishshah, en Tarim |
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| Ribad |
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| Seiyun |
En resumen, Yemen está hoy en un punto muerto por un duro conflicto sin resolver y que mantiene al país dividido en dos zonas: dos países separados y controlados por dos gobiernos diferentes, aunque con tres actores externos: Irán por un lado y, por otro, Arabia Saudí y Emiratos, ambos con ambiciones sobre petróleo y puertos, y que provocan que en algunos sectores yemeníes siga creciendo la ansiedad por los efectos a largo plazo de su presencia e influencia.
Muy en resumen, tenemos:
- REPUBLICA ARABE DE YEMEN (conocida como Yemen del Norte, o noroeste), en manos de los hutíes (apoyados por Irán). Capital Saná.
- REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE YEMEN (resto de Yemen, conocido como Yemen del Sur), donde está el Consejo de Liderazgo Presidencial, coalición local reconocida internacionalmente y que gobierna desde, y apoyado por, Arabia Saudí. La principal ciudad es Seiyun. Pero tenemos al determinante CTS - Consejo de Transición del Sur (secesionista, apoyado por Emiratos), con presencia en ciudades importantes como Adén y Al Mukalla.
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| Tarim |
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| Tarim |
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| Colegio en Ribad |
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| Seiyun |
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| Al Mukalla |
Y el este de Yemen me recordó mucho al sur de Omán, que visité en 2022, cuyos paisajes costeros son casi continuación de los de la costa sur yemení.
Puede que estos dos destinos anteriores (Omán y Socotra) me hayan rebajado en unas decimas, el entusiasmo con el que he regresado del Yemen continental. A veces pasa y presiento que mi particular listón viajero está cada vez más alto…
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| Llegando a la frontera con Omán |
2. RECORRIDO HISTORICO
Pero la historia de Yemen es una de las más antiguas del mundo árabe. Ya en la Antigüedad existieron aquí poderosos reinos como el de Saba, famoso por Makeda, su legendaria Reina, o los de Himyar y Qataban, que prosperaron gracias al comercio del incienso y la mirra. Durante siglos, las caravanas cruzaron sus desiertos llevando especias, perfumes y productos valiosos hacia el Mediterráneo y África.
Con la llegada del Islam en el siglo VII, Yemen se convirtió en un importante centro religioso y comercial. Su posición estratégica en la entrada del Mar Rojo —controlando el paso hacia el océano Índico— la convirtió en una región codiciada por imperios como el otomano o el británico, que establecieron sucesivos dominios en distintas zonas del país.
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| Fuente: Reuters |
En el siglo XX, Yemen vivió una historia política compleja. El norte del país, de tradición tribal, estuvo bajo dominio otomano hasta comienzos del siglo XX y más tarde se convirtió en el Reino de Yemen. El sur, con capital en Adén, permaneció bajo influencia británica hasta 1967, cuando nació la República Democrática Popular de Yemen, de orientación marxista.
Durante décadas, ambos estados siguieron caminos distintos hasta su unificación en 1990 bajo el liderazgo del dictador Ali Abdullah Saleh, durante cuyo mandato como presidente del Norte, recibió cantidades desproporcionadas de dinero de Occidente, principalmente de Estados Unidos tanto en “ayuda exterior’” como militar y económica; para contrarrestar al Sur comunista, así como “la ayuda al desarrollo”. Sin embargo, la mayor parte del dinero fue a parar a los bolsillos del dictador Saleh, que era conocido por su férreo control como líder autoritario. Con los crecientes desafíos de las rebeliones hutíes y de Al Qaeda en la región, y las revueltas de la Primavera Árabe de 2011, Saleh finalmente se vio obligado a dimitir y dejar su cargo en 2012, abriendo un nuevo periodo de inestabilidad que continua en la actualidad.
Durante gran parte de los siglos XX y XXI, Yemen estuvo afectado por inestabilidad política y la violencia: a partir de los 2000 la situación empeoró primero con la presencia de células de Al-Qaeda y luego con el levantamiento de los hutíes, una minoría chiita que provenía del norte del país y que reclamaba más representación en el gobierno liderado por sunitas en 2014.
Los hutíes protagonizaron una serie de protestas contra el presidente de Yemen, Abdurabu Hadi, a mediados de 2014, que derivaron en violencia. Y en enero de 2015 los rebeldes tomaron el palacio presidencial en la capital, Saná, forzando al gobierno de Yemen, reconocido por la comunidad internacional y con apoyo de EE.UU., a trasladarse a Adén.
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| Fuente; BBC |
A continuación, una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí intervino militarmente en favor del Gobierno de Yemen y contra los hutíes. Además, AQAP (Al-Qaeda en la Península Arábiga) continúa hoy aletargado con sus operaciones, constituiría una tercera facción a considerar.
Hoy el conflicto permanece “congelado” en múltiples frentes. Los hutíes (Ansar Allah) controlan Saná y el noroeste; el Consejo de Transición del Sur y sus aliados mantienen el sur y el este. En el plano regional, los ataques hutíes a la navegación y las represalias aéreas de EE. UU. y aliados alternan entre treguas tácticas y escaladas repentinas. La tregua marítima de mayo de 2025 redujo temporalmente los ataques, pero la dinámica sigue volátil.
Yemen es muy estratégico: controla rutas marítimas por el estrecho de Bab al-Mandeb (enlace Mar Rojo–Océano Índico) y por ello está en la órbita de los intereses de Arabia Saudí, Emiratos, Irán (por su relación con los rebeldes hutíes), potencias occidentales y otros actores locales.
Y es este valor geoestratégico lo que explica por qué su conflicto atrajo intervención regional y por qué los ataques a buques en sus aguas tienen repercusiones globales.
Última hora: sucesos acaecidos el 2 de diciembre de 2025, seis días después de mi salida de Yemen
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| Aeropuerto de Seiyun |
El Acuerdo de Riad (2022) unió facciones antihutíes en el Consejo de Liderazgo Presidencial, pero las tensiones entre el secesionista CTS y los aliados saudies (como Islah) nunca se han resuelto, lo que evidencia la rivalidad latente entre Arabia Saudí y Emiratos por el control yemení.
Esto es clave.
Los efectos de este último e inesperado ataque desvelan sin tapujos que la frágil alianza saudí-emiratí en contra de los hutíes se podría romper. Pero esto, en realidad, no ha sido otro incidente puntual más ni una disputa tribal: es una extensión directa del conflicto saudí-emiratí por los recursos yemeníes: petróleo y puertos.
Pero maticemos. Realmente Arabia Saudí y Emiratos no están enfrentados directamente: son rivales regionales por la hegemonía económica y política en Oriente Medio, compitiendo en visiones económicas y estratégicas en conflictos como los de Yemen o Sudán. Y con el petróleo de por medio.
Parece que Omán está ya intermediando para un alto el fuego y un intercambio de prisioneros entre los dos bandos principales: CTS - Consejo de Transición del Sur (secesionistas respaldados por Emiratos) y el CLP - Consejo de Liderazgo Presidencial (coalición de gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudí).
Las fuerzas antihutíes de Yemen no alineadas con el CTS han puesto fin a su cooperación con Emiratos que -tras el bombardeo de Al Mukalla- se ha visto forzado a anunciar que abandona militarmente Yemen de una manera "total y voluntaria".
Y Yemenia Airways ha anunciado que volverá a operar en los aeropuertos de Adén y Seiyún a partir de mediados de enero 2026. Veremos...
3. CULTURA Y SOCIEDAD
Su cultura es una mezcla de tradiciones tribales, influencia islámica y antiguas civilizaciones que dejaron huellas imborrables. Pese a los retos del presente, Yemen sigue siendo “la Arabia auténtica”, un lugar donde el tiempo se mide en historias y donde la belleza sobrevive incluso entre las ruinas.
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| Ribad |
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| Murah |
Se te acercaban, te preguntaban de dónde eras y posaban para fotos. El pueblo yemení es profundamente hospitalario. Ofrecer té, café o dátiles a un visitante es una muestra de respeto y orgullo. En las aldeas más remotas, los viajeros siguen siendo recibidos con sonrisas y generosidad, incluso en estos tiempos difíciles. La sociedad yemení está agrupada en diferentes tribus que tienen códigos de conducta muy exigentes y que a veces prevalecen incluso sobre la Ley. Uno de ellos es que deben tratar a sus invitados como si fueran miembros de su familia.
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| Ribad |
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| Fortaleza Al-Ghwayzi, Al Mukalla |
Es también uno de los productores de café más antiguos del mundo, muy apreciado por su sabor único. También explotan pequeñas minas de oro y de esmeraldas. Y la miel yemení, en su variedad procedente de la floración del cedro, es muy cara y considerada una de las mejores del mundo. Se exporta principalmente a Malasia, Estados Unidos y Canadá.
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| Ribad |
Y es que el Qat contiene el alcaloide catinona, que se dice provoca mayor concentración, pérdida de apetito y euforia, en realidad efectos muy parecidos a los de una cafeína fuerte. De hecho, si es muy bueno (de calidad), te dará más insomnio...
Es de locos. Para hacerse solo una idea de su impacto, el Qat es tan popular entre los hombres yemeníes (su cultivo proporciona altos ingresos a sus agricultores) que ya en 2000, el Qat representaba el 30% de la economía de Yemen, según estimaba el Banco Mundial, pero también quita agua a otros cultivos y ha exacerbado una grave escasez de agua y también ha desempeñado un papel importante en la hambruna en el país. Se estima que el 40% del suministro de agua de Yemen se destina al riego. Muy desconcertante, por no hablar del consentido y elevado consumo infantil y de su adicción y hábito a futuro.
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| Mercado de Qat cerca de Sif |
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| Mercado de Qat cerca de Sif |
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| Al Mukalla |
Socialmente, Yemen sufre una crisis humanitaria profunda: destrucción de infraestructuras, desplazamientos masivos, inseguridad alimentaria y colapso de servicios básicos. La capacidad del sistema sanitario y del Estado para atender a la población está muy limitada; la ayuda internacional existe pero su acceso se ve obstaculizado por la fragmentación territorial y, en el Norte, por los problemas de seguridad y de detenciones de personal humanitario.
Pero a pesar de los conflictos, la educación y la modernidad han ido penetrando poco a poco en la sociedad. Las nuevas generaciones, sobre todo en las ciudades, donde muchos tienen móviles… aunque sigue siendo uno de los países más pobres del mundo árabe, con grandes desafíos en materia de desarrollo, salud y educación.
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| Shibam |
Yemen es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático. La combinación de sequías prolongadas y lluvias torrenciales ha reducido drásticamente la productividad agrícola, en un país donde más de la mitad de la población dependía históricamente de la agricultura de subsistencia.
La degradación de los suelos, la deforestación y la sobreexplotación de acuíferos han provocado una grave escasez de agua.
Y el cambio climático se cruza además con los patrones de migración. Yemen es al mismo tiempo país emisor, receptor y de tránsito. La guerra y la crisis ambiental expulsan a comunidades rurales hacia ciudades desbordadas. Al mismo tiempo, Yemen sigue siendo ruta de paso de decenas de miles de migrantes procedentes del Cuerno de África, principalmente Etiopía y Somalia, que cruzan el golfo de Adén en condiciones precarias para intentar llegar a Arabia Saudí. Muchos quedan atrapados en redes de trata, campos de detención o en enfrentamientos armados.
Con plástico y basura por todas partes, la imagen a veces no era muy buena, lo que me recordó mucho a la isla de Socotra, con un grave problema en este sentido. Creo que a nadie allí le importaba, la verdad.
4. MI ITINERARIO POR HADHRAMOUT Y AL MAHRA
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| Kais en Al Mukalla |
Un verdadero road-trip.
Pero el más conocido y más contrastado es hoy sin duda Skyscrapers Tours, dirigido por Kais Ahmed Alkalisi (que vino personalmente a esta expedición), documentalista y muy reputado guía yemení. Un tipo encantador, generoso, volcado y muy fiable. Justo lo que se necesita en un país con tantas restrcciones para moverse, lleno de puestos de control en los que debes confirmar que tu itinerario previsto (autorizado) es el que estás haciendo y quienes lo están haciendo. Pocas bromas.
Muy profesionales, él y todo su amistoso equipo. Y también con un espíritu muy solidario, dirige proyectos benéficos en todo Yemen, especialmente orientados a apoyar a las mujeres y las familias que malviven en Saná. Durante todo el viaje, el conductor de mi coche (un Toyota pick-up 4WD) no paró de entregar pequeños billetes por la carretera a toda la gente necesitada que nos pedía ayuda en los arcenes. Impactante en muchos casos, a veces no daban ni las gracias. He visto mucha pobreza, muchos niños descalzos y malnutridos, aunque me imaginaba aún más. Yo aprovechaba parte de estos momentos para ir entregando también todo lo que había llevado.
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| Ribad |
Y es que en el Yemen continetal debes contar con el mejor equipo de guías locales: experimentado, riguroso, confiable y bien conectado. Es algo esencial actualmente: son responsables de tu seguridad, alojamiento, transporte, permisos, trámites y visa y son tu primera “línea de defensa”… porque si algo se tuerce, estos son los tipos en los que deberás confiar para ayudarte y protegerte.
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| Seiyun |
Viajé muy cómodo, de copiloto, con un receptor satelital de Starlink apoyado en el salpicadero me daba una excelente cobertura permanente de datos móviles. Las carreteras eran razonables, salvo por los habituales badenes.
Olvídate de comprar alcohol, simplemente no se vende, aunque hay contrabando como en todos los sitios.
Tampoco aceptarán tu tarjeta de crédito no yemení en ningún sitio ni por ello podrás usar cajeros automáticos.
Durante mi viaje, la comida en Yemen me resultó algo monótona, pero de calidad. Era principalmente arroz con pollo, carne de vaca o de oveja, lo que se volvió aburrido después de un tiempo. Mucha fruta (platanos, mangos, manzanas, naranjas,…) y verdura.
En la costera Al Mukalla probé unos langostinos rebozados y algo picantes y unas langostas pequeñas e insípidas, junto a un pescado muy grande, fresco pero pasado de brasa como siempre en estos países. En fin, uno tampoco viene a Yemen a eso...
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| Tarim |
Durante mi itinerario por Yemen, al viajar entre ciudades y pueblos me encontré con muchos puestos de control militar o policial en las carreteras. Algunos eran del ejército local (más humildes y con 6 meses de sueldo sin cobrar) y otros apoyados por Emiratos (mejores uniformes y equipamiento). Normalmente, el proceso era rápido y sin complicaciones, a veces algo surrealista, recordándome a otros viajes como Siria, Irak o Eritrea. Nada nuevo en la oficina.
En casi todos los pueblos, e incluso en las carreteras, podías observar estas genuinas fuentes públicas de agua potable.
Y, como también en Socotra, tienen un enorme problema con la basura en sus calles y carreteras, sobre todo con el plástico. La pobreza desequilibra todo y no hay inversión ni en recogida ni mucho menos en reciclaje. Una pena.
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| Mirador a Katbah, cerca de Seiyun |
Todos los días desayunaba a las 7am y a las 8am ya estábamos en ruta. Por las noches, se cenaba a las 19 o 20h. Te acostumbras.
(Día 1) – Llegada a Seiyun (noche)
Vuelo de 3,5h desde El Cairo a las 9,30h hacia Seiyun, donde había 1h más de diferencia.
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| Aeropuerto El Cairo |
Días después, pude descubrir oasis verdes bordeados de palmeras y pueblos construidos con los mismos adobes utilizados durante siglos bordeando los lados de estos wadis.Desde marzo de 2024, el gobierno yemení no permite que viajeros extranjeros entren a Yemen a través de la frontera con Omán. Puedes salir de Yemen hacia Omán, pero no al revés.
Actualmente, la mejor forma de entrar al Yemen “visitable”es en vuelo directo desde El Cairo a Seiyun. Hay vuelos de Yemenia Airways a/desde El Cairo desde 2018, Aman (Jordania) y Jeddah (Arabia Saudí) en los aeropuertos de Adén, Seiyun y Al Mukalla. Pero están sujetos a cancelaciones y cambios constantes debido a la volátil situación de seguridad en Yemen. Y es que de hecho prácticamente ninguna aerolínea comercial occidental sobrevuela hoy Yemen debido al conflicto latente.
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| Murah |
Antes de aterrizar a Yemen todas las mujeres turistas se pusieron ya a bordo la abaya y el consiguiente pañuelo en la cabeza, mientras que las yemeníes iban ya solamente con los ojos a la vista desde El Cairo. Se intuían madres muy jóvenes y con hijos inquietos y gritones a su alrededor. Un clásico ante la inoperancia, también clásica, de sus maridos musulmanes. Es cultural y choca.
El operador turístico local se encarga de solicitar y conseguir tu visa. Y desde 2024, además de los documentos habituales, se requiere también un certificado médico en inglés con una prueba negativa de VIH y Hepatitis (sin especificar A, B o C): un requisito raro y único para una visa de turista en todo el mundo. Falsificarlo es una opción.
A medida que el sol se ponía, el cielo y los edificios cambiaban de color, los muecín llamaban a la oración (“Allah es el más grande”) desde los minaretes de las mezquitas de Shibam, y alrededor de la ciudad el ambiente se torna estremecedor para los forasteros: los niños dejaban sus balones de fútbol e iban a la mezquita antes de regresar a casa para cenar.
(Día 2) – Seiyun, Tarim, Seiyun (2ª noche)
Coincidió que era viernes, así que todo estaba muy tranquilo; es "el domingo del mundo musulmán". Muchos lugares no estaban abiertos. Este aspecto marcó las visitas de ese día. Una pena.
Y comencé ya a callejear por el casco antiguo de Seiyun, que estaba desierto por ser festivo… y parecía un pueblo fantasma. Algunos niños salían soñolientos a la calle, aún en pijama, y aceptaban extrañados mis caramelos esbozando tímidas sonrisas de sorpresa.
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| La Daga que compré |
Compré (30 usd) ropa tradicional yemení que usé durante gran parte del viaje: una camisa de manga larga, un turbante o “kufiyya” y una falda de tela o “futah”. Aunque hoy es ya perfectamente aceptable para un hombre recorrer Yemen con ropa occidental, para mí fue un gesto de respeto hacia la cultura local, ayudando a integrarme mejor a lo largo del viaje. Todo cuenta. Más tarde compré una espectacular “yambiyyah” (daga tradicional curva que se lleva en la cintura). 150 usd, original traída de Saná.
El sistema financiero está fragmentado, con dos bancos centrales rivales (Adén, controlado por el gobierno; y Saná, controlado por los hutíes) emitiendo diferentes versiones de la moneda.
En países con crisis, sanciones o guerra aparece siempre un “mercado paralelo” donde la gente cambia billetes físicos a un precio mucho más alto porque hay mucha demanda de dólares y poca oferta. Las casas de cambio locales usan ese tipo paralelo porque es el que equilibra oferta y demanda reales; si usaran el oficial se quedarían sin dólares enseguida.
No cambié nada porque llevé muchos billetes de 1 y 5 usd, para pequeños gastos… y los grandes los pensaba pagar directamente en usd, como una daga, 4 botes de miel de cedro en Al Mukalla, 7 paquetes de café yemení en Al-Ghaydah y algo de artesanía. Poco más para comprar. En Socotra ya me sucedió parecido en 2021.
El Palacio de Seiyun o del Sultán Al Kathiri es hoy un museo pero sigue siendo una de las estructuras de adobe más altas del mundo. Construido en la década de 1920, es testimonio de la grandeza de la dinastía Kathirini, que gobernó la región hasta 1.967.
Este edificio aparece en los billetes de 1.000 reales. Su diseño mezcla de elementos arquitectónicos tradicionales yemeníes y arte islámico, con influencias de estilo indio y del sudeste asiático, debido a las históricas conexiones comerciales.
Comí por el camino en el restaurante Najd…
El sufismo es una corriente espititual del Islam con otra dimensión... mística, que busca la experiencia directa de la verdad divina a través del amor y la purificación del corazón. Los sufíes se dedican a la búsqueda del conocimiento, la sabiduría y la unión con lo divino, y su camino puede considerarse una vía de desarrollo espiritual interior.
Tarim es especialmente conocida por sus palacios adornados con intrincados patrones geométricos y delicados celosías de madera conocidos como "mashrabiya." La mayoría de estas casas pertenecían a ricas familias de comerciantes que hicieron fortuna en el comercio.
En 2010, el exterior de veinte mansiones en Tarim fue restaurado con motivo de que iba a ser la Capital Cultural Islámica. Visité una que me impresionó: el Palacio Al-Ishshah es la más importante de las mansiones abandonadas: un complejo palaciego que Shaikh al-Kaff construyó en los años 30 con las ganancias obtenidas del comercio e inversiones hoteleras en Singapur.
La decoración de la fachada exterior recordaba influencias asiáticas y, por dentro, tenía muchas habitaciones con rastros de art nouveau, rococó o arte neoclásico. Me pareció una pasada, con preciosos capiteles de columnas, techos decorados y lámparas de queroseno, así como unas preciosas vidrieras de colores en las ventanas que irremediablemente me recordaron a las de la Mezquita de Nasir-ol-Molk en Shiraz (Irán).
Tarim también es famosa por sus numerosas mezquitas, madrasas y bibliotecas, muchas de las cuales han estado activas durante siglos. Entre ellas, la Mezquita Al-Muhdar con el minarete de barro más alto de Yemen, con casi 50m. El yeso de cal cubre el exterior del minarete y le da el color blanco brillante que se destaca contra la montaña rocosa en el fondo. Fue diseñado por dos escritores locales y su construcción se completó en 1914. La mezquita lleva el nombre de Omar Al'Muhdar, un destacado líder Tarimi del siglo XV.
En el hotel, durante la cena, hubo un espectáculo de bailes locales…
(Día 3) – Wadi Do’an: Shibam, Al-Hajhrain, Sif, y Haid Al-Jazil (noche)
Me iba a adentrar ya en el epicentro cultural del pueblo hadhrami. Las empinadas paredes del cañón dan paso a un valle semifértil estrecho y ramificado llamado Wadi Do’an (o Dowan). Dentro de este valle se formó una civilización profundamente conservadora y culturalmente distinta a otras, continuando con sus tradiciones en la actualidad.
Visitar estos pueblos me dió una visión del patrimonio arquitectónico de la región, las prácticas agrícolas y la vida comunitaria. Los pueblos suelen ser comunidades muy unidas, donde los residentes mantienen un estilo de vida que no ha cambiado durante siglos. La agricultura juega un papel central en la vida diaria, y las familias cultivan palmeras datileras, cereales y verduras.
Y es que muchos de los pueblos que visité también tenían palacios, construidos siempre en los puntos más altos de la zona, para los sultanes locales. Sus casas de adobe se aferran al lugar donde las paredes del cañón se unen al suelo, mientras que el centro está reservado para tierras de cultivo y pastoreo. Apenas no existen estructuras en las partes altas del cañón: allí la vida se hace (salvo por algunos beduinos) en su fondo, a unos 300m por debajo de las paredes naturales del cañón.
Las mujeres en Yemen son las encargadas de cuidar a las cabras, por lo que se las puede ver por las mañanas, sacándolas a alimentarse y, por la tarde, cuando las cabras regresan a sus establos.
Las mujeres pastoras y agricultoras de los valles de Hadhramout y Wadi Do'an siguen la vestimenta islámica más conservadora (abaya negra, niqab negro y guantes negros). Me dijeron que es gente muy pobre.
Sin embargo, solo en esta región de Hadhramout, son conocidas por usar unos sombreros de paja tradicionales llamados “madhalla”, altos y puntiagudos para protegerse del calor extremo. Los sombreros tienen diferentes formas y estilos, dependiendo de la ubicación exacta en el valle.
Y así llegué por fin a Shibam, cuya historia está marcada por la transformación. Después de la destrucción de Shabwa, a finales del siglo III d.C., Shibam fue capital de la región de Hadhramout. A lo largo de su historia, la ciudad ha sufrido varias inundaciones devastadoras, incluido un tremendo diluvio en 1.298. El cambio más significativo se produjo después de una inundación en 1532, cuando se construyó una red de presas y canales para proteger la ciudad. Estas estructuras ayudaron a controlar el flujo de agua y a proteger los frágiles edificios de adobe de Shibam de las duras tormentas del desierto.
La ciudad tiene algunos de los edificios de barro más altos del mundo, algunos de ellos de casi 40m., separados por un laberinto de callejones estrechos. Shibam no es sólo una maravilla arquitectónica de una época olvidada sino una pieza viva de la Historia.
Existen datos de su existencia desde el siglo II aC. y se suele decir que este icónico lugar es tan legendario como, por otras razones, Samarcanda (Uzbequistán), Tombuctú (Mali), Karakorum (Mongolia) o Sangri-La (Tibet). Hasta el siglo XVI Shibam fue un importante centro comercial de la región, lugar de transporte e intercambio de las mercancías que provenían de la Ruta del Incienso.
A pesar del paso de los siglos, Shibam sigue siendo una comunidad que conserva muchas de sus antiguas tradiciones. Yo la ví casi vacía.
Es una de las atracciones más famosas de Yemen y fue allí donde Pier Paolo Pasolini rodó en 1.974 parte de su película Las Mil y Una Noches.
Esta ciudad amurallada solo tiene una entrada (la misma que de salida). Caminé por estrechos callejones y rincones escondidos. Es un lugar inolvidable... para viajeros intrépidos.
Uno de los aspectos más fascinantes eran sus intrincadas puertas de madera, muchas de las cuales están talladas con elaborados diseños y dan información sobre su autor y fecha.
También pude ver los ingeniosos métodos utilizados por los residentes para transportar mercancías entre edificios. A menudo se utilizan cuerdas largas para elevar objetos a pisos superiores, una práctica que se remonta a siglos atrás. Otro detalle increíble es el sistema de timbres en las puertas: cada sonido es único, por lo que saben diferenciar si es o no el de ellos.
Sus casi 7.000 habitantes viven hoy en unos 500 rascacielos construidos con ladrillos de barro de hasta 8 pisos y casi 40m. Los niveles inferiores albergan cabras, mientras que las familias ocupan los pisos superiores. El piso más alto es para los últimos recién casados (hasta que se casan otros y ocupan su lugar).
Shibam ofrece una oportunidad única de retroceder en el tiempo y conocer una ciudad que ha permanecido casi inalterada durante siglos. A pesar de su importancia, leí que en 2023 tan solo la visitaron unos 600 turistas.
Sorprendentemente, Shibam ha cambiado muy poco en el último medio milenio y ha conservado gran parte de un encanto… medieval, con muchas de sus calles sin asfaltar. Lo paradójico es que se necesitan unos 2 años para restaurar un edificio pero se podría levantar uno nuevo en el mismo tiempo.
Para proteger los edificios de la lluvia y la erosión, las paredes deben mantenerse de forma rutinaria aplicando nuevas capas de barro.
Rodeada por una muralla fortificada, todas sus casas están hechas de adobe crudo, con vigas de soporte de madera. Los bloques de "rascacielos" se elevan hasta 8 pisos de altura, y cada piso tiene varias habitaciones.
Es un tesoro arquitectónico y cultural que cautiva a todos los que tenemos el privilegio de visitarla. Y lo que hace que Shibam sea tan especial no es sólo la altura de los edificios sino la forma en que están construidos, con ladrillos de adobe, una respuesta práctica al clima árido y un testimonio del conocimiento de la comunidad sobre técnicas de construcción sostenible.
La sensación “compacta” de los edificios y su crecimiento ascendente maximizaron el uso del espacio limitado, creando una ciudad densa que hoy sigue siendo una maravilla y ejemplo de la planificación urbana vertical más antigua del mundo. Y duradera.
Pero Shibam está -junto a la ciudad vieja de Saná- desde 2015 incluída en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO debido a los riesgos que enfrenta en Yemen, como amenazas naturales y acciones humanas causadas por el conflicto. Esta peculiar lista tiene como objetivo alertar a la comunidad internacional sobre las condiciones que amenazan los sitios inscritos y fomentar la adopción de medidas correctivas.
Entré a un edificio de 6 pisos para explorarlo y subir a su azotea.
Y comencé el recorrido por el espectacular valle del Wadi Do’an (o Dawan), parando en algunos lugares interesantes. Me detuve frente al pueblo de Al-Hajhrain, casi en su totalidad también con edificios hechos de barro, y famoso por su producción de miel “de cedro”, muy rara, escasa y cara.
Por esta zona crecen los árboles Sidr (cedros), cuyas ramas plagadas de espinas están rodeadas por un ramo de flores amarillas en las que las abejas recolectan el néctar y producen una de las mieles de mayor calidad del mundo. Realmente tiene un sabor fantástico. También se la conoce allí como “miel de los novios’”, ya que se considera afrodisíaca. La compré cuando estuve en Al Mukalla, desde luego nada que ver con la que había probado en otros lugares del mundo. Más de 1000.000 hogares en Yemen dependen de la recolección de esta miel para subsistir.
Visité Sif (o Seif), donde ví el "palacio blanco" sobre otro pueblo tradicional con arquitectura de adobe y grandes detalles de adornos exteriores.
Encaramada sobre el pueblo había una gigantesca casa blanca construida alrededor de la roca natural del wadi, lo que la hace arquitectónicamente espectacular.
Estas enormes mansiones generalmente albergaban a una familia numerosa y extensa, ya que los hermanos tendían a vivir todos juntos bajo un patriarca con sus esposas e hijos.
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Me desvié a un aislado mercado de Qat. Toda una experiencia. Un puntazo.
Y así llegué por fin a uno de los lugares más extraordinarios del viaje. Fui al hotel Haid Al-Jazil (Hayd Al-Jazeel) donde iba a estar 2 noches y que pertenece a la adinerada familia Al Amoudi, encabezada por un etíope de padre yemení, hoy con grandes inversiones en Arabia Saudí.
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Este hotel tiene una sorprendente (y anecdótica) “piscina infinita” y se situa en una ubicación dramática: se dice sin reparos que desde aquí se tiene el panorama más bonito de Yemen y quizás de todo Oriente Medio. Doy fe, es algo impresionante. Está a 1.250m y por la noche la temperatura bajaba a unos 15 grados.Las vistas te dejan sin palabras, divisando quizás uno de los lugares más singulares del mundo: un pueblo casi abandonado del siglo XVI llamado también Haid Al-Jazil se mezcla en una foto casi irreal: casas de adobe construidas sobre una imponente roca aislada. Una joya escondida, un lugar surrealista.
El pueblo parece trucado, como sacado de una película. Encaramado sobre una roca gigantesca que domina un precioso valle atravesado por un río estacional del que sus habitantes recogen agua para todo el año. De hecho, algunos aventuran que podría haber inspirado a J.R.R Tolkien para crear Minas Tirith, la capital de Gondor en “El Señor de los Anillos”.
Haid Al-Jazil sorprende por sus casas construidas hace más de 500 años a partir de ladrillos de barro y suelos de madera, muchas de ellas al borde de un precipicio de casi 150m.
El paisaje alrededor está completamente desierto y las oportunidades de vida son limitadas. Allí la vida no es fácil: hay agua y electricidad limitada y la carretera no está asfaltada. Solo vehículos todoterreno pueden transitar por el camino.
Años de intensas lluvias, erosión y falta de mantenimiento regular han dejado la mayoría de las casas en ruinas. Cuando llueve, por ejemplo los pastores y sus rebaños de cabras se adentran al fondo del valle para aprovechar la tan ansiada y escasa lluvia.
De los cientos de personas que alguna vez habitaron este lugar hace décadas, a día de hoy tan solo una familia de 6 miembros desafía el aislamiento, la soledad y la difícil topografía de la zona. Dudo de que reciban algo de los ingresos del complejo hotelero desde cuya ubicación única todos sacamos decenas de fotos de las privilegiadas vistas.
El amanecer más mágico en toda la región de Hadhramout fue sin duda ver los rayos de luz caer sobre las paredes del cañón en Haid Al-Jazil para iluminar el pueblo más impresionante del Wadi Do'an.
Aunque el pueblo es accesible, no tuve la oportunidad de subir, una pena, aunque el 2º día sí pude pasar junto a él, justo debajo de la gigantesca roca y observando el muro del hotel en lo alto de la montaña.
Espectacular.
Visité el pueblo de Buqshan, hogar de impresionantes palacios multicolores de barro de finales del siglo XIX. En Buqshan, toda la zona está bajo el patrocinio del jeque Abdullah Ahmed Bugshan, quien abrió escuelas, construyó carreteras, proporcionó electricidad a la región, etc...
Aunque el pueblo se llama oficialmente Khaylla, todos lo llaman Bugshan en honor al benefactor de la region y cuya poderosa familia vive hoy en Arabia Saudí.
Me sorprendió que el Palacio Bugshan (o Buqshan), con ocho plantas repartidas en unos 800 m2, estuviese hecho de adobe en 1798. Para disfrutar de una mejor vista de este palacio, subí al 8º piso de un antiguo y cercano hotel construido en 1955 y que es la construcción de barro más alta del mundo. Increible.
(Día 4) – Wadi Do’an: Ribad, Hawfah, Murah, Haid Al-Jazil (2ª noche)
Nada más amanecer, todo era insistentemente fotografiable desde el hotel
Fui a Al Rubat (o Ribad), donde había mercado dominical. Disfruté como siempre lo hago en este tipo de lugares donde se masca la vida local. Mucha gente y, aunque todos muy pendientes de la novedad, se dejaban fotografiar y grabar sin problema. Frutas, verduras, cabras y partidas de dominó...
Caminé hasta Qarht Bahumaish, otro pintoresco pueblo de adobe. La mayoría de los pueblos que iba viendo eran tan pequeños que no aparecían en los mapas o estaban abandonados. Aproveché para repartir allí un montón de pastillas de jabón a un grupo de mujeres, y caramelos a sus hijos.
Había una especie de fábrica de ladrillos de adobe al aire libre...
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Paré en el Hospital de Al-Jahi para hacer una segunda entrega de material sanitario. Sin avisar previamente, desconcierto total indisimulado. Pero muy agradecidos. Feliz.
Por la tarde me esperaba una caminata preciosa por un desfiladero cerca del Hotel. Tardé unos 80 min. en completar el fuerte descenso desde donde me dejó el coche hasta el pueblo Hawfah. Vistas increíbles y numerosas paradas para tomar buenas fotografías.
Mi coche me esperaba para ir rumbo a la enorme roca donde se encuentran las ruinas del pueblo abandonado de Haid Al-Jazil. Hubo que cambiar de vehículo pues la carretera del fondo del valle era muy pedregosa. Me subí a la parte trasera de otra pick up y fui de pie tratando de mantener el equilibrio agarrándome con fuerza a unas barras.
Pasé muy cerca bordeando la gran roca, divisando en su cima el pueblo abandonado y también el corte de la montaña de enfrente donde estaba mi hotel. Espectacular.
Y así llegué a Murah, un pintoresco pueblo perdido al final del valle, buena oportunidad de relacionarme con la gente local, especialmente con los niños (muchos somalíes) que se sorprendían mucho al verte.
El equipo de guías llevó también chuches para repartir. Y yo hice lo mismo con muchos regalitos para los niños y niñas y sus madres. Fue un lugar extraordinario bajo otra enorme roca presidiendo el pueblo. Este lugar me encantó.
(Día 5) – Al Mukalla (noche)
Y desde lo alto del acantilado en mi hotel, tiré mis últimas fotos de este lugar mágico e icónico…
En dirección a la costa sur, ya de camino a Al Mukalla, paramos en un espectacular mirador…
Conduciendo unos 220 km (casi 5h incluidos puntos de control) llegué por fin a la ciudad costera de Al Mukalla, de 1,5 millones de habitantes y donde fui directamente al hotel Ramada Mukalla, renovado en 2013 y propiedad de la adinerada familia de Osama Bin Laden, actualmente en Arabia Saudí. En la misma puerta del hotel había un puesto policial. 
Comí pescado y marisco en el restaurante Al-Kurnish. Muy buena calidad pero mal cocinado: como en todo Oriente Medio no saben tratar productos frescos como el langostino o la langosta.
Fundada en el 1035 d.C. como un pequeño pueblo de pescadores, con el paso de los siglos se convirtió en un importante puerto comercial debido a su ubicación estratégica a lo largo del Mar Arábigo. Su rica historia está marcada por su papel en el comercio marítimo con África Oriental, India y la Península Arábiga en general. Esto se refleja en su arquitectura, cultura y actividades económicas. Aquí ya no ves edificios de adobe…
“La perla del Golfo de Adén” fue la capital de Hadhramout y parte del territorio de AQAP (Al Qaeda de la Península Arábiga) durante 9 meses entre 2015 y 2016. Aquello explica la presencia aún de algunos edificios bombardeados y abandonados.
AQAP echó raíces: cobró tasas aduaneras, instaló tribunales islámicos, llevó a cabo ejecuciones públicas y realizaba proyecciones de películas con temática yihadista en el centro de la ciudad.
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| Ribad |
Al-Qaeda repite patrones en los lugares en los que ha tenido presencia más allá de motivaciones religiosas y políticas: aprovechando el caos de guerras, siempre trata de dominar lugares con recursos económicos: territorios, armas y dinero. Pero la de AQAP se trata más de una ideología fundamentalista, no tanto de militantes terroristas, que también.En Yemen, minas de oro, esmeraldas, pozos petrolíferos y puertos. AQAP aprovechó la guerra civil de Yemen para confiscar en Al Mukalla 100 mill. usd de la sucursal local del banco central, extorsionar 1,4 mill. usd a la compañía petrolera nacional y ganar hasta 2 mill. usd por día imponiendo derechos de aduana a las mercancías que llegaban al puerto de Al Mukalla y haciendo contrabando de combustible.
En abril de 2016, fuerzas yemeníes apoyadas por una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos, atacaron la ciudad por tierra, mar y aire y la recuperaron con éxito en solo 4-5 días, tras un acuerdo secreto con AQAP^que evitó un mayor derramamiento de sangre, con poca resistencia por parte de unos 1.000 milicianos, a quienes se permitió que se retiraran con armas, equipos y fajos de dinero saqueado. Solo un mes después, ISIS (EI), rival de AQAP, reivindicó un atentado en Al Mukalla que dejó más de 40 muertos.
Tras perder el control territorial, AQAP volvió a tácticas de insurgencia, llevando a cabo ataques puntuales y asesinatos selectivos en la región en los años siguientes. Y no diría que AQAP está hoy "durmiente": las fuerzas de la coalición (compuestas por una vertiginosa mezcla de milicias, facciones, señores de la guerra tribales y tribus con intereses muy locales) han venido reclutando milicianos de AQAP durante años.
Se fue reestableciendo el control y se inició un proceso de reconstrucción y recuperación y Al Mukalla volvió a abrir sus puertas a extranjeros: cuando yo estuve, todo parecía estar muy tranquilo 10 años después de todo aquello, pero la presencia de escoltas armados para los viajeros, sigue justificada.
Emiratos priorizó restablecer los servicios básicos, apuntalar las instituciones estatales y revitalizar la economía local, esfuerzos que parecen estar funcionando. Ayuda que esta ciudad -a diferencia de otras ciudades reconquistadas como p.e. las destruídas Mosul en Irak o Raqqa en Siria- resurgiera tras la lucha contra insurgentes extremistas en un estado “relativamente entero”, lo cual ayudó a facilitar la transición desde santuario terrorista a una ciudad hoy relativamente estable y económicamente activa.
Pero ya se intuia que una presencia indefinida de Emiratos podría desencadenar conflictos: exacerbaría las tensiones de su coalición con el gobierno del presidente Hadi (respaldado por Arabia Saudí) que califica su presencia como una ocupación, a sabiendas de que además apoyan a las fuertas independendistas (CTS)
Y aunque Emiratos dijo muchas veces que permanecería en Yemen hasta que AQAP desaparezca como amenaza regional y global, los recientes graves acontecimientos de diciembre 2025 han provocado la intención de Emiratos de abandonar Yemen.
Esta vibrante ciudad portuaria es un centro importante de la industria pesquera yemení, fabrica conservas y produce harina de pescado. Hoy en día, el mayor problema al que se enfrentan los pescadores no es la falta de pescado sino la escasez de combustible por todo el país.
En Al Mukalla ví que había más check-points militares que en otros lugares, y también más lentos, para evitar que nadie se les cuele con malas intenciones. Además aquí los “apoyos” no llegan tanto de Arabia Saudí sino más de Emiratos.
Se percibe algo más de control, con el descontento de las familias y tribus locales más poderosas de Hadhramout que sienten rabia contenida por la dilatada presencia de Emiratos y sus enormes barcos pesqueros. Un polvorín a futuro.
Visité la Fortaleza de Al-Ghwayzi, uno de los fuertes históricos más importantes de Yemen. Se remonta a 1716 y se considera una obra maestra arquitectónica construida al pie de una roca diseñada para proteger a la ciudad de los ataques beduinos.
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Un recorrido por la ciudad moderna te muestra los canales y puentes de Khor Al Mukalla. Tomé un barco que me proporcionó unas vistas preciosas de la puesta del sol y de los niños jugando a futbol y saludando en la playa…
Eché de menos no haber podido visitar el Mercado de Pescado (dicen que con muchos pescadores somalíes y etíopes), el fortín de Quwais o el Palacio del Sultán Al-Qu'aiti, pero sí pude recorrer las calles de parte del vibrante casco antiguo, tomando sin problema fotografías...
Algunas señales de la guerra civil todavía están presentes en la ciudad, pero está muy viva, con muchas mesas de billar repartidas por todas partes para que la gente pueda jugar en la calle… y también al dominó…
(Día 6) – Sayhoot, Khiseet, Qeshin, Al-Ghaydah (noche)
Ya en carretera aproveché para repartir todo el material escolar que me quedaba y lo hicimos en las cercanías de un colegio. Los niños no daban crédito...
Atravesando enormes desiertos de dunas que terminaban en el mar, visité el polvoriento pueblo de Qeshin, la localidad natal del sultán Ben Afrar, que fue el último gobernador de la región de Al-Mahra y de la isla de Socotra.
Abrieron la puerta para poder ver su palacio ya abandonado desde 1967 cuando el sultán tuvo que huir debido al triunfo de los revolucionarios de Adén y su sultanato fue abolido.
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Paré en Haswayn, para ver pescadores en la playa, junto a la mezquita de Burjoma.
Llegué de noche ya a la ciudad de Al-Ghaydah. Cambio imprevisto de hotel: del Marina al Marriott.
(Día 7) – Frontera con Omán: destino Salalah
La gente lleva aquí un estilo de vida tradicional fuertemente influenciado por el entorno y las duras condiciones del desierto. Había muchos asentamientos aislados de pescadores.
La frontera sur de Omán con Yemen abarca las montañas de Al Hajar y la región costera de Dhofar. Esta zona es muy montañosa y con playas espectaculares. También ví asentamientos de inmigrantes, sobre todo somalíes, en harapientas tiendas de campaña. Duro. Gente olvidada.
Crucé la frontera de Omán en Sarfayt (o Surfeet) que es, de hecho, el nombre del tedioso (casi 2h de incomprensible espera) puesto de control fronterizo en el lado omaní, mientras que el asentamiento correspondiente en el lado yemení se llama Hawf.
Desde marzo 2024, el gobierno yemení no permite que viajeros extranjeros lleguen a Yemen a través de la frontera con Omán. Puedes salir de Yemen hacia Omán, pero no al revés. En Omán hubo varios controles militares, y aquí pocas bromas.
En la frontera omaní me abrieron la maleta y estuvieron buscando en "Google Lens" cada una de las medicinas que había llevado (varios analgésicos diferentes).
El trayecto por carretera desde la frontera hasta Salalah (Oman) me trajo muchos recuerdos recientes; fue un recorrido inverso al que hice en 2022 cuando desde Salalah fui hacia el oeste, dirección Yemen, en busca de playas y paisajes imposibles, con acantilados de escándalo, a 1000m y junto al mar. Muchos camellos, en la carretera y en las playas.
Llegué a Salalah sobre las 3 pm tras 150 km y 2,5h. Comí en un restaurante turco lleno de camareros asiáticos y tuve unas horas para ver un mercado local y hacer algunas compras. Fui al aeropuerto para tomar un vuelo de 2h que salía hacia Doha a las 23,20h.
Pero la salida de este vuelo se retrasó casi 2h, lo cual hizo que perdiese 2 conexiones (el Doha- Barcelona y el Barcelona-Bilbao). Al final llegué a Bilbao 7h más tarde lo previsto. Sano y salvo. En resumen, este viaje a las zonas hoy visitables del “mainland” de Yemen ha sido ciertamente único en muchos aspectos. Como viajero, te sumerges en un mundo en el que prácticamente no hay turistas. Algo con un valor intrínseco que actualmente aporta muchos quilates y atractivo a la aventura. He aprendido y experimentado muchas cosas interesantes, conocido gente agradable y un poco más sobre este país asolado por la crisis y la guerra.
Nunca me sentí inseguro ni por un segundo. Ha sido un viaje caro (sobre todo por logística y escoltas) pero muy espectacular en muchos aspectos. 
Un tesoro de civilizaciones antiguas, arquitectura impresionante y una belleza natural como en pocos países del mundo que he visitado. Valles asombrosos, aldeas de barro y preciosos palacios. Yemen me ha cautivado y, en mi actual situación de salud, ha sido un todo un regalo de la vida que no he dejado escapar.
A mi regreso de este viaje, y cuando mejor me encontraba, un inesperado nuevo percance con mi cancer de pancreas, ha reafirmado el acierto de haber decidido visitar un destino tan fascinante como el Yemen continental, tras conocer ya Socotra.
Con este viaje, me propuse un reto podía poner en cuestión límitantes en #seguridad y en #derechosdelamujer.
Pero el viaje era a priori, y fue, tan desafiante como apasionante y con él he recuperado mi espíritu y aprendizaje viajero con nuevas realidades y estímulos.
Alejado de la trascendencia metafísica que algunos imprimen a sus viajes, visité conscientemente un territorio complejo e inestable como Hadhramout , pero teóricamente “seguro” y lejos del peligroso y no visitable noroeste (en manos de los hutíes). Viajé por el centro y sureste de Yemen en medio de un polvorín: intereses geopolíticos contrapuestos de aliados cada vez peor avenidos (saudíes y emiratíes), insalvables diferencias entre las fuerzas gubernamentales reconocidas y los secesionistas del CTS … y con la amenazante reactivación de AQAP (Al Qaeda de la Península Arábiga), enemigo común de todos y que va por libre pescando ahora en río revuelto.
Todo justificaba la presencia permanente de escoltas armados para viajeros que asumimos ciertos riesgos soslayando la impredictibilidad de algunos conflictos... aunque viajando con el mejor Seguro posible. El equipo de guías locales, muy profesional, estuvo muy pendiente y volcado discretamente en la seguridad pero, si se me permite, también en la “experiencia cliente”. Este espectacular viaje ha sido en el que más cerca he estado de vivir una situación complicada: muy pocos días tras mi salida terrestre por Omán, fuerzas del CTS (apoyadas por Emiratos) tomaron por sorpresa en Hadhramout lugares clave como Seiyun, Tarim y zonas petroleras, en contra de los intereses saudíes. Con rápidos movimientos de tropas de distinto signo, han habido enfrentamientos, importantes bajas y aeropuertos cerrados. Hoy sigue la tensión y posiciones enrocadas, internas y externas, que agravan aún más la terrible crisis humanitaria y frenan en seco la llegada de más turistas. Hasta que las aguas se calmen...
5. LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN YEMEN
¿Te parece que “blanqueas” la imagen de un gobierno que no respeta derechos humanos cuando visitas su país?. ¿ello supondría que estás de acuerdo con lo que hacen o que te caen bien sus líderes?, ¿te informas sobre estos asuntos antes de ir?, ¿te importa viajar a dictaduras o regímenes represivos o lo evitas?, ¿hay problemas sociales que, cuando decides dónde vas a viajar, pasas más por alto que otros?, ¿te interesa verlo con tus propios ojos?, ¿te incomodan la ausencia de libertad de prensa, la explotación laboral, la prostitución infantil o políticas persecutorias hacia el colectivo LGTBIQ+?, ¿prefieres obviarlo y visitar esos países pero mirando hacia otro lado?, ¿debemos de visibilizar las injusticias vistas en nuestros viajes o dejar que todo siga igual?... ¿o igual es mejor no ir?.
Sé que este asunto es delicado y polariza en exceso el debate, sobre todo cuando interviene gente desinformada... que cree que no lo está. Pero no es cierto que todos tienen derecho a opinar?.
Cuando visito determinados países, me informo bien antes y allí respeto su cultura y sus reglas, contribuyo a su economía local, llevo material solidario y, sin estar de acuerdo con todo lo que sucede en esos países, no me pongo a su servicio: sé que allí debo guardarme mis opiniones, aunque luego las visibilice en este blog de viajes. Hay dictaduras petroleras que cuentan con todo el respeto del mundo y nadie se plantea si está bien o mal ir o incluso hacer un Mundial de fútbol allí.
Sería controvertido meter en el mismo saco a muchas dictaduras o regímenes militares represivos o autoritarios, porque hay muchos matices diferenciadores en los derechos que no se respetan. Pienso en Cuba, Egipto, Venezuela, Filipinas, China, Myanmar, Vietnam, Indonesia, Tailandia o muchos otros como Eritrea o Corea del Norte…. pero la lista es interminable en todo Africa y Oriente Medio.
Salvo con Afganistán (para mí con ya demasiadas líneas rojas cruzadas), no tengo ningún debate ético sobre estos asuntos y evito falsas polémicas. Hice criterio propio hace ya muchos años. Llevo 38 años viajando por el mundo. Hay gente en Europa que se escandaliza cuando ve la situación de la mujer en países mayoritariamente musulmanes incluso donde justo la mujer cuenta con más derechos, dentro de la controvertida limitación en algunas sociedades musulmanas. Si piensan así, mejor que ni se acerquen a otros países más radicales.
Y estoy pensando solo en algunos casos "blandos" como por ejemplo Túnez (que prohibió la poligamia en 1956, hay una igualdad legal avanzada, y la participación política femenina es alta: hay un nacionalismo secular y reformas jurídicas modernas) o Marruecos (que tuvo una reforma de la Moudawana o código de familia, el matrimonio requiere consentimiento y se limitó la poligamia casi hasta desaparecer y ha habido avances en educación y empleo: es un islam moderado y ha habido presión social) o Indonesia (una democracia con igualdad formal y una alta participación educativa femenina: es un islam sin tradición tribal patriarcal fuerte) e incluso Turquia (donde hay una Ley civil moderna, de inspiración suiza, igualdad en educación y trabajo: hay un laicismo profundo desde 1923).
En el “mainland” de Yemen, salvo en Al Mukalla, generalmente no ví muchas mujeres por la calle y, cuando las veía, todas estaban completamente cubiertas. Es uno de los países musulmanes más conservadores. Dicen que más conservador incluso que Arabia Saudí (donde no he estado).
Solo superado por el drama de Afganistán, en Yemen me dijeron que no tomara fotografías de mujeres bajo ninguna circunstancia salvo previo permiso. Pero tampoco hablar con ellas...en ese nivel estamos…
Muchas mujeres, no todas, sufren un uso forzoso de vestimentas tradicionales en muchos países musulmanes.
Pero también sabemos -porque muchas mujeres musulmanas las argumentan para desmontar el estereotipo de opresión visto desde Occidente- que sus razones pueden ser variadas: a veces es una cuestión de identidad religiosa ("no me lo impone nadie; es mi elección espiritual"), de libertad de elección y autonomía ("mi cuerpo, mi ropa, mi decisión"), de protección contra la presión social occidental ("me siento más respetada y menos sexualizada"), de identidad cultural y pertenencia ("formo parte de una tradición que valoro"), de empoderamiento en contextos de islamofobia ("me cubro porque no quiero que nadie decida por mí, ni islamistas ni laicos"), de privacidad y control del espacio personal ("así me siento segura y en paz"), de modestia como elección feminista ("ser feminista es tener opciones, y yo elijo ésta"), de romper estereotipos sobre el islam (“mi capacidad no depende de mi vestimenta”) o de estética, moda modesta y autoestima ("me gusta cómo se ve y me hace sentir bien").
Es bueno que se conozca este tipo de opiniones, para ver la "gradación" que existe en el mundo y que se entiendan bien los contextos… aunque no se esté de acuerdo ni siquiera en los casos más laxos y quizás lo que se pretenda realmente es conseguir que todos los países musulmanes parezcan totalmente europeos: una laicidad universal bien podría ser un lógico “aspiracional” pero la realidad es otra.
Nadie me habló de todo esto en Yemen, pero mucho se veía e intuía. Allí las mujeres sufren –algo denunciado por ONGs- el infierno del matrimonio infantil, la vergüenza del divorcio, la violencia intrafamiliar y los homicidios por motivos de honor.
Tradiciones ancestrales que van de la mano del analfabetismo, la ignorancia, la pobreza, el machismo, el patriarcado y la consideración de la mujer como un objeto de propiedad masculina….
Sé que en las zonas que visité en el sur de Yemen, las cosas no están “tan mal” como en el norte, donde los hutíes son particularmente agresivos y duros con las mujeres que no van acompañadas, corriendo un mayor peligro de sufrir violencia en los puestos de control.
Esto avergüenza a no pocos hombres yemeníes que no lo aprueban porque se ven afectados por tener madre, mujer, hermanas o hijas, o directamente esquivan una explicación.
Pero tampoco debemos engañarnos. Esto no es nuevo. Creo que también hay bastante hipocresía: ví comportamientos poco respetuosos de los hombres con las mujeres por la calle. Y es que tras la venta “puertas afuera” de que hay un razonable reparto de tareas domésticas y familiares de acuerdo con las mujeres y las tradiciones, todo lo que ví es un verdadero patriarcado que pasa por encima de las mujeres en general.
No intuí autocrítica social en la limitada movilidad de las mujeres aunque es cierto que tampoco pude conseguir hablar de estos asuntos con gente como maestros o médicos, más allá de unos bienintencionados guías locales, alejados de querer entrar en polémicas y de asumir que las mujeres yemeníes sufren una desigualdad de género profundamente arraigada, que tiene su origen en una sociedad patriarcal con unos rígidos roles de género. Como en muchos países, aunque sin llegar a la situación de Afganistán.
Solo como simple ejemplo de la situación en que vive la mujer en Yemen: sus teléfonos móviles pueden convertirse en un arma machista ya que cuando se estropean, las usuarias pueden pasar años sin arreglarlo, por miedo a sufrir chantajes y extorsiones. Los móviles almacenan información confidencial e imágenes personales que, aunque no sean explícitas ni reveladoras, sirven a sus extorsionadores para pedir más dinero o favores sexuales… y es que el analfabetismo informático generalizado entre las mujeres y su dependencia de terceros para configurar sus correos electrónicos o arreglar sus dispositivos las hace propensas a los extorsionadores. Es tremendo.
En el Noroeste de Yemen (bajo control hutí) hay un modelo teocrático-tribal, reinterpretado con elementos iraníes: dicen que hay un fuerte control social centrado en mujeres, con niqab obligatorio y movilidad restringida sin acompañante masculino. Quieren demostrar “pureza moral” frente a enemigos, diferenciar su sistema del yemení “corrupto” previo y saben que controlar a las mujeres supone controlar comunidades enteras.
Y en el Sur de Yemen, donde debiera de haber quizás algo más de diversidad ideológica, por la influencia británica histórica (en Adén) y por tanto una menor presión religiosa institucional, tampoco eso se traduce en p.e. hijab habitual pero menos niqab o más movilidad femenina.
Quizás en ciudades costeras, mujeres con presencia en Educación o en ONGs gozan de otros controles más laxos pero sigue habiendo zonas tribales donde se controla la movilidad femenina, el matrimonio infantil sigue presente y la presión social es muy fuerte.
Siempre suelo decir que Afganistán es el único destino del mundo que tengo vetado por asombroso e increíble que sea este país … y no es en absoluto por "seguridad" sino precisamente por este asunto que pone en evidencia las falsas promesas de cambio del régimen talibán.
Allí ha habido un retroceso de los derechos de la mujer muy profundo y sostenido desde la toma de poder talibán (agosto 2021), con prohibiciones específicas (educación secundaria y universitaria para niñas, grandes restricciones al empleo, movilidad y vida pública) y leyes que endurecen la marginación. La situación empeoró entre 2023–2025 con nuevas normas y detenciones que para mí hacen que visitar este país sea infumable y para nada aceptable: un daño estructural y prolongado a generaciones futuras.
Pero Yemen afortunadamente es algo diferente: el deterioro de la situación de la mujer está más ligado al conflicto armado y a la crisis humanitaria. Daría lo mismo, pero no es tanto un “retroceso” por una política dirigida y “única” (como en Afganistán), sino más un efecto acumulado de años de guerra: restricciones de movimiento impuestas por las partes en conflicto, muchos desplazamientos, acceso limitado a la salud y educación para mujeres y aumento del riesgo de violencia de género. Hay esfuerzos humanitarios y ONG locales/internacionales que mantienen allí algunos servicios: hacen lo que pueden.
Por terminar con este espinoso asunto, hay cosas que sí me cuesta entender: si el Islam “es uno” y no ordena el maltrato ni la inferioridad de la mujer, y propone igualdad espiritual y regulaciones sociales incluso progresistas para la época en la que fue escrito, entonces parece evidente que las discriminaciones actuales no provienen del Corán, sino de patriarcados antiguos, interpretaciones jurídicas medievales, guerras, colapso institucional y un uso político de la religión por grupos radicales o fundamentalistas que impulsan retrocesos arbitrariamente.
Aislar políticamente y dejar sin ayudas económicas a países pobres que no respetan los derechos de las mujeres (y otros muchos) podría suponer perjudicar notablemente a todos sus habitantes. Se ha de convencerles o forzarles a cambiar, pero de otra forma. No es sencillo y el proceso será lento. Vendrán nuevas generaciones de musulmanes jóvenes que irán cambiando gradualmente esto cuando ya no estén los actuales líderes religiosos o tribales que quieren perpetuar la actual situación de los derechos de la mujer con inercias ilógicas.
Cada vez más, la identidad nacional a veces conlleva un rechazo de símbolos religiosos considerados “ajenos” a la cultura nacional. En muchos países occidentales, y no occidentales, se prohíbe la cobertura del rostro (Burqa y Niqab) y a veces incluso el Hijab en lugares como escuelas o edificios públicos. Esto ocurre principalmente en Europa (Francia, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, algunas regiones de Alemania, Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán) y otros casos como China y algunos países africanos.
La principal razón alegada por los Estados es la seguridad pública (necesidad de identificar visualmente a las personas en espacios públicos): éste es el argumento más frecuente y el más utilizado jurídicamente. Pero también se alega orden público, neutralidad del Estado (laicismo), cohesión social e integración (evitar prácticas vistas como segregadoras o incompatibles con valores cívicos comunes) y también por igualdad de género: el velo integral puede ser un símbolo de opresión de la mujer (argumento controvertido y muy debatido).
6. UNA DE LAS ACTUALES MAYORES CRISIS HUMANITARIAS DEL MUNDO
Yemen es hoy un Estado fragmentado: desde 2014–2015 el país quedó dividido entre el Gobierno internacionalmente reconocido (con base en Adén y apoyado por Arabia Saudí y Emiratos) y las fuerzas hutíes (Ansar Allah, apoyados por Irán) que controlan grandes partes del noroeste, incluida la capital Saná.
La guerra ha evolucionado desde un conflicto interno de poder a un conflicto regionalizado con intervenciones externas, y hoy alterna fases de baja intensidad, ataques transfronterizos y negociaciones frágiles.
La Guerra trascendió ciertamente las fronteras, con ataques lanzados por los hutíes contra blancos en Arabia Saudí, y con bombardeos constantes del territorio controlado por hutíes por parte de la coalición árabe, que han causado un enorme sufrimiento a la población civil.
La guerra continúa actualmente con escarceos y, aunque la intensidad del conflicto parecía haber menguado en los últimos meses, las tensiones volvieron a escalar cuando los hutíes comenzaron a atacar a buques civiles mercantes en el mar Rojo poco después de iniciada la guerra en Gaza y lanzaron misiles y drones contra Israel (a 2,200 km) que, junto a Estados Unidos y Reino Unido, contraatacan con múltiples objetivos en territorio yemení hutí.
Según la ONU, a finales de 2021 la guerra en Yemen había causado la muerte de casi 380.000 personas (el 70% eran niños). Y unos 20 millones están hoy pasando hambre y sufriendo desnutrición, sobre una población total de casi 40 millones. Además, cerca de 4 millones de personas se han convertido en desplazados internos que viven en improvisados campos humanitarios con pocos alimentos y en condiciones precarias de higiene. El nivel es crítico. La escasez de suministros médicos es crónica y solo la mitad de los centros sanitarios son plenamente operativos. Por eso yo llevé mucho material sanitario, que repartí en dos pequeños hospitales en ruta, de la mano de mi guía.
Desde marzo 2015. el conflicto ha destruido escuelas, hospitales, carreteras, y otras infraestructuras vitales. Además, la economía yemení se ha visto gravemente afectada, dejando a muchas familias sin acceso a bienes de primera necesidad como los alimentos.
Las ONGs denuncian que muchos niños mueren de inanición y no por heridas de guerra...
Más de 2,7 millones de niñas y niños de menos de 5 años se encuentran en una situación de malnutrición grave, y casi la mitad sufren retrasos de crecimiento o malnutrición severa. Además, esta situación sumada a los importantes daños provocados en las infraestructuras de suministro de agua y los servicios de salud hacen que la población sea extremadamente vulnerable ante las enfermedades contagiosas, como el cólera.
La invasión de Rusia a Ucrania también agudiza la hambruna en Yemen, dado que el país depende casi por completo de las importaciones de alimentos, con casi 1/3 de sus suministros de trigo provenientes de Ucrania...
7. ¿ QUIENES SON LOS HUTÍES?
Considerado organización terrorista por casi todos los países del mundo, se formó en la década de 1990 y está integrado por miembros de la minoría musulmana chiita del país: los zaidíes, que son la rama del chiismo más cercana al sunismo teológicamente hablando, según los expertos. Este grupo tribal se concentra en el norte de Yemen.
Así que en 2004 tomaron el nombre de uno de sus líderes, el clérigo Hussein Badreddin al Houthi, quien fue asesinado por las fuerzas gubernamentales en septiembre de ese año. Houthi, quien además de líder religioso fue un militar y parlamentario yemení, aspiraba a hacerse con el poder, si no en todo el país, al menos en una parte, y crear un nuevo Estado independiente para los zaidíes.
No obstante a los pocos años ya estaban alzados también contra el nuevo mandatario Hadi e incluso llegaron a un acuerdo con Saléh, su antiguo enemigo, al cual le prometieron devolverlo a la presidencia a cambio de su apoyo contra Hadi.
El gobierno internacionalmente reconocido de Yemen es el Consejo de Liderazgo Presidencial, al que el presidente Abd-Rabbu Mansur Hadi transfirió sus poderes en abril de 2022. Esta instancia tiene su sede en Riad, Arabia Saudí.
Después de la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003, los hutíes adoptaron el lema: "Dios es grande. Muerte a EE.UU. Muerte a Israel. Maldición a los judíos y victoria para el Islam", lo cual los colocó bajo el radar de los servicios de inteligencia occidentales y de Israel. La agrupación se ha declarado como parte del "eje de resistencia" liderado por Irán contra Israel, EE.UU. y Occidente en general, junto con Hamás y Hezbolá.
El grupo presentó estas acciones como una represalia por las operaciones militares que Israel lanzó contra de Hamás en la Franja de Gaza, respuesta ante los mortíferos ataques que sufrió el 7 de octubre de 2024 y donde más de 1.200 personas murieron y 250 fueron secuestrados, hoy ya liberados (vivos o muertos).
Los ataques contra los cargueros forzaron a muchas compañías a utilizar rutas más largas, bordeando África y encareciendo el precio de los fletes un 170%.
Y por ello, a finales de 2023, las fuerzas armadas de EE.UU. y el Reino Unido lanzaron una serie de bombardeos contra posiciones de los hutíes con la finalidad de asegurar que la ruta por la que discurre el 12% del comercio mundial de mercancías continuara abierta sin problemas. Pese al castigo que recibió en el pasado de EE.UU. y sus aliados y ahora de Israel, los rebeldes se siguen mostrando desafiantes.
8. LA ISLA DE SOCOTRA, UNA EXCEPCIÓN EN YEMEN
La visité en Octubre de 2021. Puedes leer el post de este viaje en mi Blog. Es la publicación más leída de todas las que he escrito sobre mis viajes.
Socotra, aunque alejada del conflicto en el continente, ocupa una posición estratégica en el Océano Índico. En junio de 2020, los separatistas del CTS tomaron la isla a gran escala derrocando al gobernador designado por el gobierno.
Desde entonces, Emiratos reconstruyó el único aeropuerto de Socotra, modernizó el puerto comercial de la ciudad y construyó una central eléctrica en la isla.
A unos 350 km de la costa sur de Yemen se encuentra Socotra, una isla única en el mundo. Aislada durante millones de años, alberga una biodiversidad extraordinaria: más del 30 % de sus especies vegetales no existen en ningún otro lugar del planeta.
El icono de Socotra es el árbol de Sangre de Dragón, con su copa en forma de paraguas invertido y su resina roja, que desde la Antigüedad se ha utilizado con fines medicinales y rituales.
Ha sido objeto de pugnas entre autoridades centrales, poderes locales y actores externos que han intentado influir en su control.
La isla de Socotra es estratégica para control marítimo y como plataforma en el Índico, pero su población y ecosistema preocupan por sobreexplotación y politización.
Visitarla fue una experiencia inolvidable: un viaje a un mundo que parecía detenido en el tiempo, donde la naturaleza aún dicta el ritmo de la vida. Debes de ir antes de que sea demasiado tarde.
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